Хороши, но не безукоризненны

Садоводы старшего поколения еще помнят непревзойденный вкус плодов и достоинства яблонь народной селекции. Первая среди них – легендарная Антоновка, раннезимнего срока созревания. Высокое кряжистое дерево с крупными ветвями, раскидистой кроной. Вплоть до сентября яблоки на ней малозаметны, но в осенние дни быстро наливаются соком, желтеют, начинают блестеть. А ближе к октябрю, при полном созревании, будто вся округа наполняется свойственным только этому сорту ароматом, а резкий кислый вкус тогда сглаживается, становясь идеально гармоничным – винно-сладко-кислым.

Не менее важны исключительные генетические достоинства деревьев Антоновки, за что ее высоко ценят как садоводы-практики, так и ученые, – это исключительная неприхотливость, способность противостоять почвенно-климатическим условиям даже северных регионов России: 40-градусным морозам, оттепелям и другим неблагоприятным явлениям.

Не меньше удивляет и другая старейшая яблоня – Штрифель (другое ее название Осенняя полосатая), выделяющаяся крупным размером ярко окрашенных плодов весом по 250–300 г, с розовой плотной мякотью, очень приятного, сладкого десертного вкуса.

Общепризнанным лидером среди десертных яблок по праву считается Коричное полосатое. Действительно замечательное сладкое яблоко с ощутимым пряным ароматом корицы. Варенье из него получается наивысшего качества. А вот о забытом сейчас Апорте ходили некогда легенды. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже он получил приз в числе самых высококачественных и был признан не только в России, но и в Великобритании, США и Канаде, где его широко возделывали под названием Александр, в честь русского царя.

По-своему хороши и другие яблоки народной селекции. Так, позднезимнее Бабушкино неплохо сохраняется до апреля, а два летних сорта – Грушовка московская и Белый налив – рано созревают, скороплодные и высокоурожайные. Не меньшей похвалы заслуживают Анис алый, Апорт, Боровинка, Титовка, Скрыжапель, Коробовка и им подобные, многие из которых до сего дня возделывают в монастырских садах, в том числе на Ладоге, северном острове Валаам, где они неплохо плодоносят даже после суровых зим.

Вместе с тем не случайно такие “раритеты” все же сходят со сцены. Тому есть несколько существенных причин. Во-первых, за исключением Антоновки, Штрифеля и некоторых других, основные стародавние сорта при затяжной дождливой погоде сильно поражаются паршой, отчего резко снижается урожайность. Во-вторых, они поздно начинают плодоносить (в среднем, только на 5–7-й год), отличаясь еще и периодичностью плодоношения. В-третьих, отличаются чересчур крупными “габаритами” (высотой и шириной до 6–8 метров).

Впрочем, сразу уточню: стародавние яблони по-прежнему широко используются в селекции в качестве родителей, обладающих такими достоинствами, как рекордная зимостойкость, неприхотливость, продуктивность, высокое качество плодов. И чаще других в качестве доноров для этой цели ученые выбирают именно Антоновку, Боровинку, Папировку, Апорт, Коричное полосатое и им подобных “старичков”.

В частности, многие из названных были использованы во ВНИИ селекции плодовых культур (г. Орел), где академик Е.Н. Седов на основе сортов народной селекции создал целую серию замечательных новинок. Среди них – Августа, Яблочный спас, Болотовское, Вавиловское, Здоровье, Имрус, Низкорослое, Осиповское, Свежесть, Славянин – всего более 20 сортов нового поколения, получивших широкое признание наших садоводов.

Благодаря другому достижению отечественных ученых – созданию слаборослых подвоев в наукограде Мичуринск – яблони народной селекции имеют шансы получить второе дыхание. Те же Антоновка, Штрифель и другие, привитые на низкорослые клоновые подвои, приобретают целый ряд существенных достоинств: скороплодность (плодоносят на три года раньше, чем на традиционных сеянцах), высокую урожайность с единицы площади, умеренную высоту. Последнее особенно важно, ведь небольшой размер деревьев заметно облегчает обрезку, обработку от болезней и вредителей, сбор плодов. Радует и то, что саженцы таких яблонь теперь все чаще производят лучшие питомники России.

Не поздно ли высаживать?

Саженцы с открытыми корнями высаживают до середины октября, за три недели до промерзания земли, а из горшков и пакетов вместе с почвенным комом земли – и на декаду позднее. При существенном запоздании посадку купленных саженцев откладывают до весны, прикапывая, но приобретать их всегда лучше осенью, когда есть максимально широкий выбор и наименьшая путаница сортов.

Замечу: в наше время, как никогда, нам предлагают саженцы разного возраста – от 2 до 5 лет. И, понятно, возникает соблазн взять яблони постарше, чтобы раньше зацвели. Но, как опыт показывает, такие – хуже приживаются, поскольку зачастую травмированы в питомнике при выкопке, в то время, как однолетки с компактными целехонькими корнями и ветвями без проблем осваиваются на новом месте, быстро опережая старших собратьев.

В любом случае посадочные ямы поторопитесь выкопать прямо сейчас, в позднеосенние дни, поскольку эта работа трудоемкая, а весенний период посадки очень короток. Да и почвенная смесь, которой мы частично заполняем посадочную яму, должна заранее осесть, проветриться и, напитавшись влагой, превратиться в однородную массу. Перед выкопкой ям особое внимание уделите выбору места, разметке, продумав схему посадки. По мнению академика Е.Н. Седова, для наилучшего развития плодовых деревьев пригодны легко проницаемые для корней, суглинистые супесчаные почвы. О благоприятных условиях для сада можно судить и по косвенному признаку – произрастанию поблизости широколиственных лесных деревьев – дуба, клена, ясеня. Грунтовые воды должны быть не ближе 2 м к поверхности.

Но особо требовательны все плодовые к солнечному освещению, особенно в утренние часы. Даже небольшое на первый взгляд затенение приводит к неполноценному развитию, существенной задержке плодоношения, снижению урожайности, мельчанию плодов. Кроме того, тенистый сад – это очаг инфекции и рассадник вредителей. Становится же он таким потому, что малоопытные любители далеко не всегда заранее учитывают реальный размер повзрослевших деревьев, ведь крошечные саженцы со временем превращаются в своего рода гигантов, что и следует предусмотреть.

Кстати, еще в XVI веке, при Иване Грозном, было установлено расстояние “от древа до древа по три сажени и больше”, то есть не менее 6,4 метров, “ибо яблони вырастают велики”. Судя по современным рекомендациям, минимальное расстояние между саженцами в ряду на сильнорослых подвоях – 6–7 м, среднерослых – 5 м, низкорослых – 3–4 м. Да и на практике замечено: долговечнее, красивее, щедрее и стабильнее плодоносят свободно посаженные деревья. Не затеняющие друг друга, не соприкасающиеся кронами и рядом с которыми с восточной и южной стороны нет никаких строений!

Что касается оптимального размера посадочных ям, то их копают диаметром 60–80 см и глубиной – 60–70 см. Чем беднее земля на участке, тем они должны быть вместительнее, поскольку помимо корней там желательно разместить побольше плодородной почвы, чтобы питания хватило на годы вперед. И лучше, когда это смесь из равных долей (по
ведру-два) старого навозного перегноя, компоста, низинного рассыпчатого торфа, верхнего слоя местной земли. А если она кислая, то добавляют 1 кг доломитовой муки или древесной золы, а отсутствующий перегной заменяют двумя-тремя десятками гранул специального органического удобрения “Флумб-куряк”.

Все перечисленное тщательно перемешивают с комплексными минеральными удобрениями “Рязаночка” (40–60 г), и такой смесью заполняют две трети объема посадочной ямы, присыпав сверху небольшим холмиком земли без минеральных солей, на котором впоследствии (поздней осенью или весной) размещают корни саженцев. Засыпают их той же землей или компостом без “минералки”, иначе она затруднит приживаемость саженцев, повредит корни. Засыпанную почву уплотняют и устанавливают опору – деревянные колья, к которым подвязывают высаженные деревца.

Сразу после посадки под их кронами устраивают глубокие лунки, вливая сюда по 1–2 ведра воды, что обеспечивает необходимый контакт почвы с корнями. А для долгого сохранения влаги и тепла лунки мульчируют слоем торфа, листьев или измельченной травой.


Альтернатива посадке – прикапывание

При запаздывании с посадкой подготовленные ямы с “начинкой” прикрывают сверху досками, а саженцы прикапывают до середины апреля (до весенней посадки). Для этого выбирают незатопляемое место участка – на возвышенности или на склоне, где не застаивается вода. Если почва здесь легкая песчаная, то есть опасность подмерзания корней саженцев, а на тяжелой глинистой, тем более торфяной – выпревания. Поэтому для прикапывания более подходит суглинистая. На такой и прокапывают траншею, глубиной и шириной по 40 см, в направлении с запада на восток.

Саженцы в траншее укладывают почти лежа (под углом 20–30 градусов), с расположением крон на юг, затем тщательно, на всю глубину траншеи, присыпают влажной землей не только корни, но и половину ствола, что убережет от морозов, ветра, солнечных ожогов. Почву уплотняют и поливают.

Предупреждаю: нежная сочная кора молодых яблонь – излюбленное лакомство мышей и полевок, чем они непременно воспользуются, если заранее не побеспокоиться о надежной защите прикопанных саженцев. Поэтому стволы, да и все место прикопа, обкладывают еловым лапником. Сосновый – не всегда помогает. Не лишними будут и колючие ветки боярышника, барбариса, крыжовника или ежевики. Еще более надежная защита саженцев – отравленные приманки “Эфа” или “Крысогон” в форме влагостойких брикетов, которые здесь же и раскладывают. Пока ни разу не подводили!

Так или иначе, но пусть больше будет у нас садов со стародавними и новыми сортами самых вкусных яблок!

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.